Еще со школьной скамьи мы знаем: Байкал - самое большое и глубокое пресноводное озеро в мире. Об уникальности природы и красоте тех мест сложены песни и легенды. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И две недели шестеро членов красноярского велоклуба "Грязные носороги" посвятили преодолению маршрута Улан-Удэ - Байкал - Иркутск.
Особенности байкальских дорог
"До столицы Бурятии мы почти двое суток добирались поездом", - вспоминает Слава Антипов. "Велосипедная же наша эпопея началась с перрона железнодорожного вокзала забайкальской столицы. Мы катили по улицам Улан-Удэ, глазея по сторонам. Попадавшиеся на пути бурятские девчонки оказались очень даже ничего. В результате любвеобильный Саня Дорофеев, пытаясь послать одной из местных красоток воздушный поцелуй, навернулся с велосипеда прямо посреди мостовой. "Шерше ля фам"…
 |
Но легким было только начало. Когда планировали маршрут в Красноярске, рассчитывали проехать 500 км, а в итоге проехали 780. Да и сама дорога оказалась не такой, как мы ее себе представляли.
Наполовину это была гравийная дорога, проложенная по песку. Вообще, побережье Байкала - это сплошной песок, с небольшими камешками или без них. Когда мимо проносится машина, ты надолго зависаешь в желтом пыльном облаке. И, как выяснилось на практике, после "Волги" это облако длиннее и тяжелее, чем после "КАМАЗа". Причина проста: несмотря на плохую дорогу, "Волга" летит по ухабам под 100км/час, не притормаживая перед байкерами. "Камазисты" более воспитаны: видя ребят на велосипедах, они всегда сбавляли скорость. В мокрую погоду пыли нет, но песок набухает и под колесами густо так расползается.
Еще одна особенность байкальских дорог в том, что они во многих местах похожи на гофрированную стиральную доску. И если на асфальте такие участки хорошо видны, то на песке… Летишь под горку по такой дороге - руки отрываются от руля, сам отрываешься от велосипеда, а голова от туловища. На такой дороге и техника не выдерживает - именно здесь начали вылетать из колес первые спицы. И так 30-40 км.
Убывающее настроение нам восстановил бидон голубики, купленный у ребятишек на трассе. Мы и не заметили, как съели каждый по литру ягоды. А где-то через часик стали друг за другом посещать придорожные кусты.
Был участок, примерно километров 70, настоящей тайги. Тяжелая глинистая дорога, с длинными и глубокими лужами. А в одном месте по дороге просто тек ручей. Но к таким дорогам мы привыкли: в нашем предыдущем путешествии по Саянам все это уже было - броды, болота, комары.
На этом отрезке было много развилок, поворотов - мы даже заблудились. Увлекшись, Володя Иливанов проскочил нужный поворот, и мне пришлось догонять его 10 км, а затем возвращаться и догонять группу. За этот ненужный марафон шеф отходил провинившегося байкера покрышкой по седалищу.
Чтобы больше не блуждать, решили сверить маршрут у местного деда. Взглянув на нашу карту десятикилометровку, он принес учебник геологии 1906 г., с буквой "ять" еще. А в конце - карта того маршрута, по которому мы как раз и едем. Двухверстка! И там отмечены золотые рудники, россыпи. Мы посмотрели, срисовали, даже сфотографировали - но все равно заплутали в болотах и непролазной грязи. Зато набрели на заброшенную узколейку и шахту, где когда-то каторжане добывали драгоценный металл.
 |
Когда собирались, думали, что вдоль Байкала будем ехать по ровному. Но, неожиданно для нас, побережье изобиловало крутыми подъемами и спусками. И в этом была своя прелесть: лезешь, лезешь, и вдруг - раз! - природа распахивается и перед тобой - Байкал! Начинаешь кричать и петь песни от радостного распирающего чувства.
От пустыни до тайги
Бывало, в течении одного дня пути, ландшафт менялся от песчаной пустыни до глухой тайги. Тайга здесь своеобразная: преимущественно лиственница растет, а не привычный нам ель и пихта. Причем, лиственницы попадаются очень толстые. В одной деревне нам показали такую, которой примерно 300 лет. Еще деревни не было, а лиственница уже была!
А вдоль дороги на острове Ольхон деревьев почти нет. Только подвижные песчаные дюны. На севере острова мы видели поселок, почти полностью засыпанный дюнами. Осталось лишь несколько домов.
Сам Байкал поперек 80 км. В более узких местах другой берег иногда просматривается в тумане. Как-то рассмотрели вдали огромные горы, но выяснилось, что это всего лишь остров Ольхон, а за ним еще многие километры воды. Все это мощное, огромное. Впечатляет!
Конечно, красота незабываемая. Сколько на Байкал не смотри - насытиться не сможешь. Всю дорогу то какой-то мыс, то коса, то просто вид потрясающий. Байкал не чтобы одинаков: он постоянно меняется. Он не надоедает, к нему нельзя привыкнуть.
Еще на Байкале постоянно дуют ветры. Конечно, крыши с домов не срывает, но ветер очень сильный. Уже на западном побережье вечером пытались палатку поставить, так ее просто сносило. А потому ночевать некоторые устроились на чердаке строящегося дома. Впрочем, спокойно спать все равно было невозможно: вой всю ночь стоял жуткий.
Инстинкты охранника
Мы с Володей Иливановым все же установили палатку. Но… на месте пастбища. И вскоре началась коррида! Всю ночь мы "держали оборону" от быков и коров. И, чтобы не угодить под их рога, строили баррикады из досок. А на рассвете нас атаковали еще и чайки - подбирали объедки от омулевой мухи.
Для меня беспокойной была не только эта ночевка. Еще в первую ночь выяснилось, что инстинкт охранника не отпускает даже в отпуске. Уже во сне я вдруг почувствовал, что к нашей стоянке подкралась подозрительная машина. "А ведь там велики!" Однако, приглядевшись, я обнаружил… луну, которая спросонья принял за фару.
Весь второй день пути лил дождь, и мы заехали передохнуть и отогреться на Горячинский курорт, известный своими радоновыми ваннами. Но просто принимать лечебные процедуры нам показалось скучно. И мы с Саней Косовым решили подшутить над товарищами. Слив целебную воду, мы уступили свое место очередной паре байкеров и "сделали ноги". А те, лежа в пустых ваннах, никак не могли понять, в чем же заключается процедура. И уж тем более были удивлены гневу обнаружившей их в таком положении медсестры.
Встреча на байкерском уровне
Неожиданным событием стала встреча с канадцами. Еще в Усть-Баргузине на базе МЧС мы узнали, что с той стороны Байкала навстречу нам движется группа канадских байкеров. Встреча произошла через несколько дней и совершенно внезапно. Дикое, необитаемое место, спуск, отличная скорость. И вдруг откуда-то сбоку вылетают две девчонки и радостно кричат: "Байкер рашен!" Для них-то встреча вообще была полным сюрпризом.
Как выяснилось, организовал эту группу Бенуа Авва - известный путешественник, бывавший в Красноярске в 1993 г. во время своего кругосветного путешествия. Он тогда ехал на велосипеде с телегой, в которой вез собаку. До 8 лет Бенуа не ходил из-за серьезной травмы ноги. После нескольких операций он не только научился ходить, но и стал ездить на велосипеде. И 3 года объехал весь мир - 25 тыс. км. Вот этого легендарного человека мы и встретили.
 |
Бенуа оказался очень обаятельным. Играет на гитаре, поет, довольно сносно изъясняется по-русски - говорит почти без акцента, но только слов маловато знает. Зато наш Игорь Коркин неплохо разговаривал на английском и байкеры легко нашли общий язык.
Так получилось, что ребята самостоятельно, еще в Канаде, разработали маршрут, совпавший с нашим. Правда, в противоположном направлении. Ну и количество километров, которое мы проходили за день, несколько превышало канадские нормативы.
Цивилизованные, урбанизированные иностранные туристы везли с собой все: от огромных палаток до надувных кресел. А вот питались канадцы на удивление скромно и даже нерационально: сварили ведро рожков, заправили томатной пастой, поджаренной на костре - вот и ужин. Посмотрев на это, мы угостили иностранцев своей традиционной едой: 3 суповых пакета, заправленные 4 пачками лапши и банкой тушенки. Канадцы были в восторге: "Да, это круто!" Так и просидели до двух часов ночи, пели песни на французском под гитару Бенуа.
А утром, когда поднялись, Слава попробовал их велосипед. Он оказался очень тяжелым - рюкзаки свои канадцы на велосипед навьючивают. До нашей встречи они как раз прошли самый тяжелый, таежный участок. Неделю пробирались. Мы же его прошли за день. Именно потому, что у нас велосипеды легкие и рюкзаки на спине, так что самые трудные места мы просто обходили с велосипедом на плечах. Канадцы же вынуждены были проезжать даже самые глубокие лужи.
Кроме того, они то едут, то отдыхают. Уже побывали в трех банях. У нас же помывка за всю дорогу была одна. А однажды в тайге они заблудились, вышли к Байкалу и почти 20 км их провезли на яхте. Мы же в этих местах семь бродов прошли и медведицу с медвежонком видели!
Любопытство одних - выживание других
Встреч с местными жителями было немного, да и те мимолетны. Этого, конечно, мало, чтобы понять местный народ. Мы заметили, что эти люди ведут крайне оседлый образ жизни, не путешествуют и мало интересуются тем, что находится за околицей. Спрашиваем у местного рыбака, работает ли на Ольхоне рыбозавод. Он отвечает: "Я там не был никогда". Хотя до Ольхона каких-то 60 км. "А что там дальше по дороге?" "Я там не был". Они не ездят дальше своей деревни. Здесь, живут, детей рожают и здесь же умирают. Для нас это было странно. В тех же Саянах люди знают округу на очень большие расстояния, хотя места там не такие населенные.
Восточное побережье Байкала - сплошь бурятское. Видели и русских, но широкоскулых и с раскосыми глазами. Хотя они себя бурятами не считают и весьма скептически о них отзываются. А вот ребятишки в деревнях играют все вместе, не разделяя друг друга.
Дети - вообще народ особый. В Гремячинске подошел к нам мальчишка, я угостил его конфеткой. Спустя какое-то время он приводит еще шесть ребятишек. "Это, - говорит, - мои родственники. Угостите их тоже".
На западном побережье (это уже Иркутская область) бурятов значительно меньше. Разве что вот один попался, который нам булку хлеба в два раза дороже ее цены продал, да еще и послал при этом.
В целом же, люди на Байкале гостеприимны и доброжелательны. Правда, избалованность туристами накладывает свой отпечаток. Летом тут очень много иностранцев: немцы, англичане, французы - кого только нет. Из россиян почему-то много красноярцев. И к нам относились как к возможности подзаработать. "Платите деньги, ребята, и все у вас будет". Хотите отдыхать? Платите деньги. В баню? Отдельные деньги. Молока, рыбы? Какие вопросы! Понять это не сложно. Кроме туристического бизнеса там ничего нет, а сезон короткий: 1,5 месяца люди снимают сливки на год вперед, а остальное время живя натуральным хозяйством.
Но вот байкеры здесь редкие гости. Как сказал нам один лесник, за 10 лет своей службы он видит всего третью группу. Года три назад здесь были англичане - их сопровождал груженный под завязку "Урал". Потом - наши знакомые канадцы и мы.
В колыбели дочери Байкала
Свое путешествие мы заканчивали в поселке Листвянка, у истока Ангары. Там в Доме творчества шефа ждала семья. В этом "отеле" мы прожили два дня, приняли в байкеры Игоря Коркина, отметили мой день рождения.
Место удивительное. Ангара здесь мелкая, всего метров 6-8. А Байкал глубиной 1600. И дно Ангары вроде плотины получается. Воды Байкала стремятся вылиться в единственное русло, ударяются о мощный природный бортик, подпирая нижние слои воды, и уже холодная вода течет в Ангару. В результате река холоднее, чем Байкал, и купаться в ней вообще невозможно. А еще эта часть Ангары - примерно 1,5 км. - никогда не замерзает.
 |
Там, где рождается Ангара, стоит Шаман-камень. Есть такая легенда: сюда вывозили жену, заподозренную в неверности. Вечерком отвезут на лодке, а утром приезжают и забирают, если не смыло. А нет жены на камне - значит неверная была. Смыть же может легко: уровень воды колеблется, течение очень сильное, вода холодная и пронзительный ветер. Наш шеф на себе Шаман-камень решил опробовать. Выдержал минуты три.
Сам Дом творчества находится на середине горы - мы туда со своими велосипедами еле влезли. Это единственный дом отдыха, которые расположен на такой высоте. Оттуда великолепные виды открываются и на Байкал, и на Ангару. А вечерами мы спускались к Байкалу и покупали у мужиков горячих копченых омулей. Кстати, двух омулей сразу никто съесть не мог. Очень уж они большие и сытные.
Байкальские носороги
Особой темой нашего путешествия стали музеи. Этнографический - под открытым небом, на выезде из Улан-Удэ. Такого же типа - уже на западном побережье, под Иркутском. На острове Ольхон в поселке Хужир очень интересный школьный краеведческий музей. И лимнологический (озероведческий) музей Байкала в Листвянке.
Этнографические музеи Байкала очень необычны. Настоящие бурятские юрты и чумы эвенков: из бересты у бедняков и из звериных шкур у богатых, бревенчатые избы русских поселенцев, поразившие нас своей добротностью. Хоть сейчас туда заселяйся! Здес же привезенные из разных мест храмовые сооружения и церкви, одна из которых действует и сейчас. Если даже 3-х классная церковно-приходская школа на 10 учеников. Парты, доска, портрет царя Николая-II, комната учительницы - все это настоящее! Староверы, кержаки, казаки, буряты, эвенки - различные культуры. И все это вместе, все это можно сравнить.
Знакомясь с экспонатами, мы узнали много нового. Вот, например, такая деталь: в казацких избах - очень низенькие двери. Причин этому две. Во-первых, стремление сохранить тепло: поэтому маленькие окна, маленькие двери. И еще одна цель: заходя, поклонись хозяину, прояви уважение. Не хочешь кланяться - бейся лбом.
Впрочем, на Байкале многое дышит историей. На маршруте нам попался верстовой столб: "От Улан-Удэ - 239 верст". А вот Ольхон с приходом перестройки весь превратился в огромный музей: там даже старинные чугунные утюги в ходу. Дело в том, что социализм забрал с собой в прошлое электричество. Раньше работала подстанция на привозном мазуте. Сейчас же мазут никто не возит - дорого.
Еще одно открытие: буряты предпочитаю не лошадей и коров, а яков и верблюдов. Их сюда привозят из Монголии. Однако, самое интересное животное, которое жило в этой местности (правда, более чем 25 млн. лет назад) - носорог. Конечно, он не был похож на современного, но очень даже узнаваем. И сейчас познакомиться с этим доисторическим зверем (вернее, с его останками) можно в музее в Листвянке. Так что не зря "Грязные носороги" на Байкал ехали!
Оставив шефа с семьей в Листвянке, мы двинулись к Иркутску. А когда до города оставалось всего 65 км, у Сани Косова окончательно сломался велосипед и продолжать путь ему пришлось на попутном грузовике. Оставшиеся полдня мы катались по Иркутску, посетили веломагазин, встретили там родственные души.
В поезде, мчавшем нас в Красноярск, мы делились друг с другом переполнявшими нас впечатлениями. А душа уже жаждала новых дорог и новых приключений, ожидающих нас за горизонтом.
