| |
| |
Партнеры
партнерские ссылки
|
| |
|
|
|
Сибирские писаницы
Летом этого года нашим велоклубом планировался многодневный маршрут на Ергаки к Спящему Саяну. Однако туда незадолго до нашей поездки сгонял на машине один из байкеров, два дня бегал по тропам и по возвращению совершенно авторитетно заявил, что на велосипедах там делать нечего. Собственно мы на Ергаки не очень-то и рассчитывали, рассматривая этот маршрут как экстремальный - протащить байк по альпинистским тропам и отчаянно скатиться вдоль ручья Тушканчик. Опять же, после Обь-Енисейского канала, где мы побывали в прошлом году, этот маршрут выглядел бледновато.
Короче, параллельно велись поиски другой стоящей темы. Случайно на глаза попался путеводитель по Красноярскому краю, изданный ЛЕ ПТИ ФЮТЕ. Оказалось, что в Причулымье есть много интересных мест. Например, в деревне с красивым названием Зерцалы (13 км от г. Ачинска) в прошлом веке жил недавно канонизированный сибирский святой - местночтимый старец Даниил Ачинский Столпник. В этой местности много озер, есть археологические памятники, каменные письмена, захоронения древних цивилизаций, пещеры. Откатав Кубок России по маунтинбайку, в два дня мы сделали цветные копии карт, прикинули маршрут на 700 км, созвонились и, практически без подготовки (все и так давным-давно отработано) 21 июля на электричке уехали в Зерцалы.
Сама деревня находится от ж.д. станции в нескольких километрах. Местные жители охотно указали на место, где когда-то стояла церковь, построенная в честь сибирского святого. Судя по путеводителю, она должна была быть "в плачевном состоянии". Однако на деле все оказалось куда хуже: церкви вообще не было, а на ее месте лет уже как 15 стоит… баня. Рядом построен двухквартирный жилой дом, ранее бывший детским садом. Проходившая мимо женщина охотно рассказала, что два года назад приезжал из Ачинска священник, который посетовал: "надо бы крест поставить". Да так с тех пор никто ничего и не сделал. Церковь уничтожили в 70-х годах, когда строили колхозный коровник и потребовался битый кирпич на фундамент. Остатки культового строения бульдозером столкнули в ближайший овраг, так что мы с трудом отыскали в высокой крапиве половинку огромного самодельного кирпича.
Со слов проживающей невдалеке бабушки Тани (ей 88 лет), она еще 10-летним ребенком дважды лазила в келью святого отшельника, над которой и была построена церковь. Келья была размером примерно 2 на 1,5 м, в ней стоял деревянный топчан, прикрытый шабуром (плащ-накидка из тканной шерсти со льном). И всегда в изголовье горела свеча. До Советской власти церковь была местом паломничества сибирских православных верующих, особенно в Данилов день 11 декабря. Исцелиться сюда приходили люди аж за 400 верст.
Естественно, что после этого мы заехали в Ачинскую церковь Казанской Божьей матери, построенную на пожертвования местных жителей 170 лет назад. Узнав, что мы были в Зерцалах, церковные служки, несмотря на наш байкерский вид, приняли нас очень радушно, как паломников по святым местам. Но все же рекомендовали получить разрешение на фотографирование иконы святого у батюшки. "Что, в Зерцалах были? Дак там же крест вроде стоит". Узнав, что не крест, а баня, священник нимало не смутился, но все же, чтобы сохранить свое лицо, походя махнул рукой: фотографируйте. Его черствость и безразличие резко диссонировали с искренней доброжелательностью прихожан. Каково же было Столпнику, в свое время отказавшемуся от военной службы и отправленному за это в сибирскую каторгу? На иконах (их две) старец изображен с длинными седыми усами и не стриженной бородой, сутулым, босым и очень усталым. Умер он в Енисейске в возрасте 59 лет. Мощи святого хранились в часовне Иверского монастыря до его закрытия в 1920 г.
 После церкви захотелось в местный музей - узнать о святом побольше, а также и о других достопримечательностях Причулымья, о которых писалось в путеводителе. Но нас там не ждали - именно летом, в пору активного туризма, музей в выходные дни не работает. И это несмотря на готовящееся празднование 320-летия города. Зато торговля на бывшей Сенной площади шла вовсю.
Основательно заправившись шашлыками, мы ходом через г. Назарово ушли на Ужур. Искупались в Чулыме и, особо не напрягаясь, проехав 110 км, заночевали.
В этот раз мы взяли двухслойную 3-местную палатку, в которой вполне комфортно разместились вчетвером. А главное, что в ней всегда было сухо, тепло, можно стоять в полный рост, а в "сенках" есть достаточно места для обуви и рюкзаков. Да и вес устраивает: около 1 кг на каждого.
Утро второго дня выдалось неожиданно солнечным, хотя всю ночь поливал дождь. Традиционный завтрак (каша с тушенкой), 80 км асфальта и мы в д. Ораки, где живут мои знакомые сельские учителя - супруги Буркины. Василий Владимирович и Елена Васильевна (тел. школы 8(253) 34117) когда-то работали в одной школе с моими родителями, поэтому приняли нашу группу очень радушно. Естественно, накормили до отвала, все рассказали и показали дорогу к наскальным писаницам тагарской культуры, высеченным на каменных фризах г. Кедровой. Зрелище потрясающее: 69 высокохудожественных композиций, сделанных древними художниками глубокими точечными ударами по песчаному плиточнику. Это сценки из быта людей, живших 2,5-3 тысячи лет назад, голубоглазых и высоких европеоидов.
В том числе знаменитая "сцена терзания" (изображение волка, вцепившегося в шею оленя) - символ борьбы добра и зла, старого и нового, характерная для древних цивилизаций Китая и Америки. Под Кедровой горой - братские могилы-насыпи, закрытые многотонными каменными плитами. А, напротив, под Красной горой - более сотни могильников другой, андроновской культуры, возникшей еще раньше. Их мужчины носили длинные кожаные пальто, женщины - вязаные шапочки, а дети - ботинки, украшенные клыками соболя. Адроновцы ездили на колесницах, верили в загробную жизнь и наблюдали звезды. Именно от них ведет свой род Тархуновых наша Елена Васильевна. Она кстати, проследила свою родословную аж до 10 колена и отыскала в архивах прапрапрадеда-иноверца 1740 года рождения. Еще одна семья ее односельчан Кукарцевых ведет свое чрезвычайно разветвленное генеалогическое древо с 1750 г. И многие нынешние ученики Елены Васильевны знают своих родственников в 5-6 поколениях. Все это на фоне общего обнищания деревни и повального пьянства: в 15 дворах торгуют техническим спиртом! Волки открыто бродят за огородами, а лисицы воруют кур. В окрестных озерах постоянно находят убитых и утопленных. А полуголодные дети восстанавливают свою историю, собирают древние глиняные черепки. У них красивые, умные лица, культурная речь. Ясно, что это поколение подвижническим трудом учителей Буркиных не утратит традиций.
С г. Кедровой открывается вид на живописное озеро Кедровое (Урак-куль). На нем несколько островов. Кроме одного, на котором растут кедры, все острова плавающие. К озеру не знающему человеку подобраться трудно, т.к. его окружают топкие болота. Пройти можно только узкой тропой и то со слегой.
Переночевали в школе и утром, после плотного завтрака, поехали знакомиться с другими озерами. Всего их только в Шарыповском районе 273. В их числе огромное озеро Большое (Божье, Тентере-куль) и находящиеся рядом с ним озера Малое и серо-водородное Круглое. На озере Божьем около д. Парная есть необычной формы полуосторов. Местные называют его Стрелка. Он действительно похож на гигантский, в километр длиной бронзовый наконечник стрелы. На машине по нему не проехать из-за болота на перешейке. А на велосипедах - запросто. Что мы и сделали. И с огромным удовольствием поныряли с острия стрелы "в чем мать родила". Вода чистая, как в Байкале, но неожиданно теплая.
Озеро Круглое оказалось кратером давно потухшего вулкана. Его уровень выше уровня Малого озера на 26 м, что отчетливо видно. До революции местные мужики попытались прокопать узкий перешеек между озерами, чтобы спустить из Круглого воду в Малое и собрать со дна рыбу. Но ничего у них не получилось. Вода не ушла! Да и как она уйдет, если глубина озера 112 м, а Малого - 5-6 м. Около берега есть лечебные грязи. Василий с Костей, конечно, намазались и от них долго воняло тухлыми яйцами.
Напротив Малого озера расположены несколько гор под общим названием Каратаг, на одной из которых археологами недавно, в 1999 г., обнаружены и описаны еще более впечатляющие 20 групп писаниц. Однако без проводника мы их не нашли, а описание питерских ученых содержало только общие сведения. И правильно. Туристы у нас страдают бескультурьем и потому, расписавшись, могут нечаянно накликать на себя беду. Как это случилось с неким Бортниковым, который зубилом высек свою фамилию прямо по петроглифу "сцены терзания". Вскоре после этого он стал сохнуть и умер, его жена спилась и погибла, а дети попали в детский дом. Все сельчане об этом знают и, рассказывая приезжим эту историю, хоть как то оберегают историческое наследие своих древних предков.
Проселком через д. Малое Озеро мы выбрались на озера Большое и Малое Тезоль, где и заночевали. Купались, кормили комаров. А Василий рыбачил (ничего не поймал). Прошли в этот день около 80 км.
Утром третьего дня вышли на дорогу, ведущую на золотой рудник Приисковый - весенний рай горнолыжников. Обедали в Сарале у приветливой местной бабы Гали.
Эрудированная в плане истории бабуля рассказала, что рядом стоящая д. Агаскыр - Белый конь, называется так потому, что в соседнем озере самостоятельно вылечился белый жеребец одного местного хакаса. Сарала переводится как Тихая Долина. А сами рудники и прииски раньше были собственностью золотопромышленника Иваницкого, о котором подробно написано в книге "Черный Тополь". При жизни в разных местах Иваницкий спрятал бочки с золотом. Некоторые из них уже после его смерти находили родственники золотопромышленника. А в самом Приисковом под камнем около крыльца конюшни несколько лет назад случайно нашли две стеклянных бутыли с золотым песком, пролежавшие около 100 лет. Кроме золота, в Сарале обнаружены залежи молибдена, а около Агаскыра - железной руды (всего на глубине 15 м). Однако поблизости нет необходимого объема воды для технических нужд, из-за чего месторождения и не разрабатываются. В декабре 1945 г. в Саралу пригнали 700 пленных японцев и почти все они к весне умерли от голода. Японское правительство посылало пленным рис, но его присваивало лагерное начальство, за что впоследствии и было расстреляно. Сейчас в этих местах японцы проводят эксгумацию трупов, давая работу местным мужикам.
 Следующий поселок, Орджоникидзиевский, мы проскочили без остановки. Спрятав вещи за д. Подвинск, налегке укатили в Приисковый, где успели вылезти на перевал и насладиться панорамой Кузнецкого Алатау, завернуть к водопаду и двухярусным горным Ивановским озерам (точь-в-точь, как на Ергаках, только сюда мы приехали, а не пришли пешком), встретиться с земляками из Красноярска (меня узнали соседи по дому) и плотно у них поужинать. Уже в темноте со скоростью 30-35 км/час вернулись к своим пожиткам, пройдя в этот день 140 км.
Назавтра вернулись в Орджоникидзиевский и по заброшенному проселку вдоль ЛЭП (столбы спилили 13 лет назад) 5 часов штурмовали 70-градусные горы, перевалы, траву в рост. Впервые ни разу не блудили, так как предусмотрительно подробно расспросили дорогу у разных мужиков, схему нарисовали, проставили приметы и расстояния - в лесу спрашивать будет не у кого. Вконец измученные попали все же в Гайдаровск, наивно полагая, что местные жители, удивившись нашему подвигу (этой дорогой давно уже никто не ездит), на халяву нас накормят продуктами животноводства. Но, как ни странно, мы просчитались. Директор Гайдаровской школы этим шокирован не был. И его жена на наши просьбы тоже сказала твердое нет. Но после уговоров, чтобы хоть как-то отделаться от нас, сходила к соседке. Та оказалась еще более прижимистой. И все же продала нам творога, сметанки жиденькой и пенки от варенья. Чего мы и нарубались с чаем, который вынужден был вынести директор в обмен на право скопировать нашу карту. Гайдаровск, одним словом. Кстати, в путеводителе было написано, что Гайдар происходит от хакаского "хайдар" - бандит. Так кричали местные, когда видели красных. Однако директор пояснил, что "хайдар" означает "идет сюда". Так что путеводитель в очередной раз нас обманул.
Гайдар воевал в этих местах с казачьим атаманом Соловьевым, о котором местные старики говорят с большим почтением: был очень порядочный и грамотный русский офицер. Остатки "банды Соловьева" чоновцы разбили под Краснотуранском, загнав их на высокий утес. Когда патроны закончились, казаки разгоняли лошадей и прыгали с 300-метровой высоты в Енисей. Почти никто из них не выжил. Об этом уже в советское время сняли фильм "Волчья кровь". А в память о событии 5 июля этого года на Краснотуранском утесе делегаты Енисейского казачьего войска поставили 13-метровый железный поминальный крест.
По разбитой грунтовке всего 9 км до с. Чебаки. В нем стоит огромный летний деревянный дом Иваницкого. На фоне ветхих деревенских избенок трехэтажный дом с башенками выглядит как церковь. Сейчас в нем детский оздоровительный лагерь. Еще через 20 км д. Ефремкино. Дорога неожиданно раздваивается.
Одна, похуже, идет вброд через р. Белый Июс. Вторая резко уходит в гору и проходит мимо деревни. Это смутило Андрея и он настоял на форсировании реки. Под проливным дождем по пояс в воде мы переходим реку шириной метров 80 и тут выясняется, что брод продольный - медленно идем еще метров 200 против течения. И уже за деревней выясняется, что та горная дорога огибает село и выходит аккурат к мосту через реку. Но мы не в обиде: такой брод нам попался впервые. Да и вода была теплая и еще с ливнем. Все удовольствия!
Через 10 км мы въехали в п. Малая Сыя, в окрестностях которой открыто 42 пещеры и Аспанские наскальные писаницы. После 80 км дороги на ночлег остановились в бараке у местного бича по прозвищу "Дядя". Это маленького роста полухакас лет 40, очень добрый и постоянно пьяный. "Дядя" натопил печь, Андрей сварил картошки, а Костя - компот из сухофруктов. Просушили одежду.
Наутро познакомились с семьей местных инструкторов-спелеологов. Очень приятные люди. Елена, биолог, мать двоих девочек-школьниц, живет здесь уже 13 лет. Она окончила институт в Томске, в Сыю ездила еще студенткой и, помаявшись без квартиры, вообще переехала в этот заброшенный поселок. Ее муж - Вольф Николосович Грюнштерн, доктор по профессии, также влюблен в этот край. Вольф регистрирует всех туристов, появляющихся здесь. Хотя ему за это уже давно никто не платит. Зарабатывает на жизнь сдачей в аренду спелеологического оборудования, предоставлением услуг проводника по пещерам, изготовлением поделок (полированные срезы сливы или ранетки с выжженным изображением летучей мыши - стоят всего 20 руб.).
Поселок был построен в 1932 г. для обслуживания ТЭЦ (работала на местных дровах), дававшей электроэнергию на рудник Благодатный - ныне Коммунар. Сам рудник находится в 20 км от М.Сыи. Недавно его купили хозяева из Екатеринбурга, заплатили все долги за банкрота и рудник стал оживать. Сама же М. Сыя, поскольку ТЭЦ давно ликвидирована, может существовать только за счет туризма. В поселке есть две гостиницы, небольшое кафе, магазины. В ближайшие дни здесь пройдут международные соревнования МЧС. Более подробно об условиях проживания и туристического отдыха можно узнать на сайте гостиного двора "Золушка" www.khakasiy.nm.ru. Хозяев зовут Галина Артамоновна и Петр. Мы у них обедали.
В М. Сые посетили Археологическую пещеру - самую доступную для велосипедов, куда мы их и спустили потихоньку. Потом побывали в краеведческом музее, созданном Еленой. Уже при расставании, напоследок, она неожиданно рассказала о новосибирских археологах, которые ведут исследования писаниц на горах под общим названием Сундуки. Туда то мы и уехали под дождем, который не прекращался весь день.
Руководствуясь схемой Елены, мы без труда через 50 км пути нашли стоянку, которую еще 27 лет назад основал новосибирский академик Виталий Епифанович Ларичев - его книги о происхождении человека я читал еще в юности. И зависли тут на 2 дня. Из-за окончательно прохудившегося неба, чрезвычайно интересных людей, и писаниц - Ларичев называет их композиции "храмом".
Название урочища из пяти отдельно стоящих гор происходит от г. Сундук, на вершине которой находится скальный останец в виде куба. Под Сундуками расположены многочисленные курганы тагарской культуры и древние оросительные каналы, которым не одна тысяча лет. На Четвертом Сундуке древним художником создана уникальная композиция наскальных рисунков: показан жизненный путь человека от рождения через различные испытания к смерти путем объединения в тотемным зверем и превращения в НИЧТО. Картины содержат также изображения подземного мира (похоже на Ад) и небесного пространства, звездного Млечного пути. Этим петроглифам около 30 тысяч лет и они, вероятно, самые древние на планете.
Это прикосновение к истории человечества волнует меня до сих пор. Пожалуй это и было тем главным, ради которого мы поехали в это 8-дневное путешествие.
Владимир Черников, 2003г. список путешествий
|
|
