Дорога памяти

После очередного путешествия дома нам посиделось недолго: откатали соревнования, отгуляли День города (родному Красноярску исполнилось 375 лет) и снова собрались в путь. Решили опять поехать в Хакасию. Дело в том, что в прошлый раз из-за дождей мы так и не добрались до могилы атамана Соловьева, не попали на Туимский провал. А после общения с астроархеологом профессором В.Е. Ларичевым захотелось побывать еще и на раскопках Салбыкского кургана - сибирского Стоунхенджа.
Билеты взяли до Абакана. Утром посетили местных байкеров в магазине "Адреналин" и Хакаский краеведческий музей. Интересные экспозиции, но, как ни странно, о Салбыкском кургане там, кроме фотографии начала 50-х годов и сломанного глиняного горшка, нет ни слова. А о Соловьеве вообще полный ноль. Нет и Туимского провала. Ощущение, что музейная жизнь остановилась где-то посередине советских времен. Последняя из современных экспозиций посвящена войне в Афганистане. Цифры ужасные: на 15 тысяч погибших наших солдат убито 1,5 миллионов афганцев. А всего в войне участвовало более 1 млн. советских военнослужащих. Получается, что каждый наш солдат в среднем убивал по 1-2 местных жителя. А соотношение погибших - 1:100. Похоже, что афганцев наши просто уничтожали. Зачем? До сих пор не ясен смысл этой войны.
Так ничего и не узнав о Салбыке, мы положились на карту и старожилов. Но оказалось, что деревни с таким названием давно уже нет, а сами местные жители нам попадались все время какие-то приезжие, которые ничего не знают. Поехали проселками, благо в степи видно далеко и заблудиться проблематично (компас-то дома забыли). В общем, после Абакана мы ушли по асфальту на Сорск, а в с. Московское свернули на грунтовку. Дождя давно не было, дорога сухая: от хутора № 12 к хутору № 20, потом к хутору № 9 и т.д. Хутор - это одиноко стоящий дом, в котором живут пастухи. Обычно это хакасы - народ почему-то неразговорчивый. Рядом с избой построен коровник или овечья кошара. А в долине вокруг - десятки огромных курганов, рукотворных могил тагарских вождей.
К одному из них, раскопанному еще в 1954-56 гг. московскими археологами, мы и подъехали через 2 часа блужданий между хуторами. Зрелище впечатляющее:
построенный 24 столетия назад каменный квадрат (площадью 70*70 м) из огромных плит девонского песчаника (весом 50-70 тонн), привезенных за сотню километров с берегов Енисея. Издали выглядит как настоящий каменный лес. Считается, что это был и древний храм, и астрономическая обсерватория (показаны пути движения Солнца и Луны). Широкие ворота входа в храм как бы втягивают пришельца. Однако, прежде чем войти, он становится на колени и, обратившись с распростертыми руками к небу, вдруг падает ниц в молитве, обращаясь к тому, кто когда-то восседал в центре храма: "прошу тебя, дай мне силы разбить врагов". Потом на коленях путник вползает в храм. Повинуясь внутренней архитектуре, древний воин поворачивает направо и медленно обходит храм по периметру изнутри. На выходе из ворот это уже другой человек: чистый, светлый и сильный.
Когда же вождь племени умирал, его хоронили в центре храма (для защиты от посягательств "других") в могиле из бересты, полом в которой служили поперечные спилы лиственницы. А сверху насыпали огромную земляную пирамиду. Рядом же строили новое святилище. Всего их в Салбыкском урочище 56. Если посчитать (в раскопанном кургане был захоронен 60-летний мужчина), то эти пирамиды ставили на протяжении 3000 лет. Да уже 2 тысячи лет как тагарской культуры нет. Так что катались наши байки по земле, где жили люди (кстати, очень похожие на нас, длинноногие европеоиды с голубыми глазами), еще не знавшие колеса.



От раскопок оказалось всего 3 км до асфальта - мы выехали между 38 и 39 км шоссе Абакан-Сорск. На всякий случай я сфотографировал близлежащие горы, но они оказались из другой каменной породы - известняка, так что мы еще раз удивились труду древних.

Дорога почти сразу ушла в лог и медленно стала подниматься в гору. Осенняя красота, теплый ветер - что еще нужно байкеру? "Сникерс"! И мы его съели, поделив на троих.
Не доехав до Сорска нескольких километров, заночевали на окраине ж.д. станции Ербинской. В этом месте нашелся проточный ручей, а доски для костра - около деревенского забора. Только расположились, кашку традиционную заварили, как к нам по полному бездорожью подрулил милицейский "Москвич". Удивились обе стороны.
Ночью прошел дождь, так что утром на асфальте мы немного подмокли.
В Сорске есть местный музей, но он уже давно не работает. Зато на городской площади стоит памятник Ф.Э. Дзержинскому, именем которого когда-то назывался молибденовый комбинат. За памятником - развалины Дома Культуры - когда-то это было очень красивое здание с огромными колоннами.

Расспросив дорогу, мы укатили к санаторию Туманный - радоновому оазису в глухой тайге Кузнецкого Алатау. Где, воспользовавшись гостеприимством местного руководства, плотно пообедали в местном баре, запив съеденное фиточаем "здоровье". Санаторий был построен 4 года назад некими москвичами. Говорят, что путевки в него не достать, хотя и стоят они от 12 до 20 тысяч рублей.



От санатория мимо Серебряного ручья (водица и вправду очень вкусная) к ж.д. станции Сон ведет местами подсыпанная мелким щебнем грунтовка с хорошим уклоном под гору. Так что мы неплохо вскипятили свой адреналин на естественном многокилометровом даунхилле. Пока ехали в лесу, ветра не чувствовалось, а появилдись на шоссе - там встречный ураган до 10 м/сек. Холодно ужасно! Гуськом, со скоростью 8-9 км/час., кое-как добрались до станции. Задерживаться здесь не стали. "Сникерс" на троих и - далее, вдоль железной дороги по земляным проселкам и болотам, попивая серебряную водичку.

Бывшая деревня Жарки: одинокий полусгоревший телеграфный столб. И аллея Славы, ведущая к заброшенному памятнику участникам войны: воскресшим и снова в забытьи погибшим безымянным солдатам. Вокруг нет ни одного дома - только полутораметровая крапива напоминает о местах былого жилья. Грустная картина.
К Туиму добрались около 18 часов. Начался дождь. Провал оказался недалеко, почти в поселке. Ехали мимо медно-молибденового рудника, работавшего в 1953-1972 гг. Сейчас все производственные здания сталинской архитектуры разрушены временем и людьми.
Провал ошарашил, шокировал. Чудны дела, твои, человек! Разработки велись взрывным способом и после одного из таких взрывов гора провалилась внутрь себя на полторы сотни метров. До озера 85-метровый скальный обрыв. Спелеологи в прошлом году ныряли вглубь озера на 60 м и дна не достали. А недавно в провал прыгали красноярские парашютисты-экстремалы (Максим Добрыдон с товарищами). И не убились. Мы же прыгать не стали - дождь шел, мерзко и сыро.



Но объехали провал по кругу, поужасались и, пока дорогу окончательно не развезло, скатились в поселок. Купили там колбасы, съели ее с помидорами и, дождем гонимые, уехали в п. Шира.
На ночлег встали в заброшенном недостроенном доме на окраине, рядом с ручьем. Палатку поставили внутри хаты. Приятная тяжесть в животе от традиционной каши, богатырский храп Андрюхи, аромат подмышек Костэна, шорох дождя, шум проходящих поездов и автомашин - все незаметно куда-то провалилось.
Утром нас настигла "тень дождя". Это такая морось, которая остается от грозовых туч, пролившихся в горах Алатау. Дождь начался сразу после завтрака и сопровождал нас до вечера. Соответственно весь день был собачий холод, тупая дорога (мокрый асфальт гасит скорость почти в 2 раза) и, как всегда, встречный ветер (а если боковой, то одна нога всегда была мокрее и мерзла больше).
В с. Соленоозерное приехали к обеду.



Сразу завернули на кладбище поклониться могиле есаула Ивана Николаевича Соловьева - последнего в России казачьего атамана, сопротивлявшегося Советской власти с 1920г. по 1924 г. Из них два года безуспешно воевал с Соловьевым известный потом как детский писатель Голиков-Гайдар, сотнями убивавший и топивший женщин, стариков и детей. Все они были заложниками - родственниками членов Горноконного партизанского отряда имени Великого князя Михаила Александровича. А потом еще два года "банда" Соловьева отбирала у продотрядов и возвращала крестьянам хлеб. Однако с каждым годом становилось все яснее, что старая власть уже не вернется. И когда была объявлена амнистия, Соловьев сдался. Около 2-х месяцев он жил в деревне открыто. Убили атамана 24 мая 1924 г. безоружным, связанным - подло, когда атаман приехал на переговоры с губернским начальником ГПУ. Также подло убили и сопровождавших Соловьева начальника штаба отряда Чихачева и ординарца атамана Соловьенка. Закопали трупы за оградой деревенского погоста. Однако сама история положила Соловьева на кладбище: когда строили новую ограду, то безымянный холмик оказался внутри. Нашел могилу и установил на ней поминальный крест в 1999 г. атаман Енисейского казачьего войска Александр Лукич Высотин.
В деревне есть самодеятельный фамильный музей семьи Кожуховских. Собиравший его последние 15 лет бывший армейский офицер Константин Алексеевич Кожуховский умер весной этого года и экскурсию организовал нам его племянник Алексей. В экспозициях мы неожиданно увидели продолжение истории становления Советской власти в этой бывшей казачьей станице Форпост: после организации здесь колхоза уже через год, в 1930 г., 10 казаков были "лишены конституционных прав", затем выслали еще 7 человек и еще 6 чел. в т.н. "третью очередь". Всех их отправили валить лес в Томскую область, откуда никто не вернулся. В это же время возникли многочисленные банды, которые охотились на комсомольцев и колхозных активистов, отбирали у населения хлеб и мясо.
В конце концов всех бандитов перебили и в 1937г. колхоз стал миллионером. В тот же год милиция стала забирать по 1-2 человека и больше их уже не видели. За 1937-38 гг. были репрессированы 47 чел. Почти всех их расстреляли.
В 1941 г. мобилизовали на войну 100 чел., из них 58 чел. погибли.
А деревню заселили завербованной на работы мордвой и высланными из Поволжья немцами, многие из которых в последние годы выехали в Германию.
Кожуховские - потомки казака Александра Кожуховского, который (возможно) в 1714 г. по Указу царя Петра 1 прибыл в эти места в составе казачьего отряда поручика Мизгирева для охраны добычи соли на озере Тус. Тогда же появились и поляки Веселовские, и сосланные Катцины - эти три семьи породнились многократно за почти 300-летнюю свою сибирскую историю. Наглядно все это видно в рукописном генеалогическом древе, составленном Константином Алексеевичем.
В деревне нам удалось побеседовать с 93-летней Маремьяной Федоровной Ростовцевой (в дев. Кожуховской). Она хорошо выглядит, в доброй памяти, многое рассказала нам о своей батрацкой жизни, о Соловьеве, но наотрез отказалась говорить о "Гардаре" - поганый был человек, расстреливал детей за отцов, отцов за детей.

Еще один парадокс истории - центральная улица деревни, на которой проживает и баба Маряша, и стоит дом-музей, названа…именем Гайдара!
Немного обсушившись у гостеприимной старушки, мы вновь закрутили педали. До ж.д. станции Копьево оставалось чуть больше 50 км мокрого асфальта и "тени дождя". Однако успели и на поезд, и поужинать в местном кафе пельменями с пивом. И долго еще поминали увиденное: более 300 км времени - древнего, революционного и современного.

Владимир Черников
19-21 сентября 2003 г.